(尋味中華丨飲食)紫氣“冬”來(lái)祥瑞至,塔影鐘聲菜薹香
中新社武漢2月20日電 題:紫氣“冬”來(lái)祥瑞至,塔影鐘聲菜薹香
作者 武一力
冬春之際,洪山菜薹成為武漢年貨市場(chǎng)“寵兒”。論外貌,紫莖、綠葉、黃花,乍看其貌不揚;論地位,當地人稱(chēng)“肉不換”,穩居年飯餐桌“C位”。
洪山菜薹因種植在武漢洪山一帶得名,古稱(chēng)“紫菘”。早在先秦文獻《夏小正》中即有記載,清代《武昌縣志》贊其“味尤佳,它處皆不及”,楚人將其與武昌魚(yú)并稱(chēng)為“絕代雙驕”。
而洪山菜薹正宗與否,武漢老饕自有評判:位于洪山南麓的寶通禪寺?lián)碛?600多年歷史,被譽(yù)為“三楚第一佛地”。其東北方的洪山寶塔始建于元代,左下方有一塊“塔影田”,在不少武漢人的心中,只有在這塊菜田里聽(tīng)著(zhù)寶通禪寺鐘聲、吸收洪山寶塔靈氣“長(cháng)大”的菜薹才“血統最純正”。
“得益于避風(fēng)向陽(yáng)的小氣候,產(chǎn)自寶通寺至卓刀泉‘九嶺十八凹’一帶的洪山菜薹品質(zhì)最佳,而‘塔影田’里的菜薹因生長(cháng)在佛門(mén)清凈地,更添一絲禪意。”武漢市洪山區非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)夏會(huì )勇告訴記者,洪山曾大面積種植菜薹,但隨著(zhù)城市發(fā)展,現僅剩武漢石牌嶺的80.13畝地作為原產(chǎn)地被予以保護,地處寸土寸金的二環(huán)內,菜價(jià)也水漲船高。
相比普通菜薹,洪山菜薹更粗、更嫩,每年11月至次年2月是最佳賞味期。
每天清早,趁露水未干,菜農便穿梭于田壟間,長(cháng)勢繁茂的菜薹如女子手腕粗細,葉片紅得發(fā)紫。菜農手握掐刀,瞄準基部輕輕一掐,汁水四溢,拭塵土、扒外皮,即可生食。若是經(jīng)歷寒風(fēng)雪霜,更是甘甜。
分揀工將洪山菜薹分為特級、一級、二級。“顏值”不高,棄;菜梗空心,棄。軀干筆直,根莖壯碩,單根重達1斤多,乃特級,售價(jià)近千元(人民幣,下同)1斤,供不應求。曾有人在拍賣(mài)會(huì )上以10萬(wàn)元“天價(jià)”購得50千克極品洪山菜薹,經(jīng)媒體報道后一度引發(fā)熱議。
但市場(chǎng)上,價(jià)格親民的洪山菜薹仍占多數,是當地頗接地氣的家常菜。據美團平臺數據顯示,今年元旦以來(lái),洪山菜薹在武漢的銷(xiāo)量同比增長(cháng)三成。
“洪山菜薹炒臘肉,是本地人最喜歡的吃法。”楚菜廚師張德剛介紹說(shuō),用手將菜薹掰成小指長(cháng)短,去外皮、留花葉,臘肉小火煸出葷油,下鍋翻炒,待薹桿由青轉紫,加少許鹽便可出鍋。莖干脆爽,花葉清新、臘味濃郁,望而食欲大振。
紅臘肉與紫菜薹色澤交相輝映,應了“紫氣東來(lái)”之寓意。據說(shuō)北宋文豪蘇東坡在黃州任職時(shí),為了吃到洪山菜薹,曾三次到此,才得“嘗”所愿。
2019年,武漢洪山菜薹公園建成開(kāi)放,是當地唯一一座以蔬菜命名的公園。近來(lái)更有網(wǎng)紅餐廳推出“洪山菜薹刺身”,將根莖削成薄片,澆上醬汁即可食用,武漢人對菜薹的喜愛(ài)可見(jiàn)一斑。
“我們有三四成顧客是在外游子,每年特地來(lái)買(mǎi)正宗洪山菜薹。”夏會(huì )勇說(shuō),有在海外的武漢伢專(zhuān)門(mén)找他采購種子,帶到加拿大、澳大利亞去種。但遷地移植,縱使生根發(fā)芽,色澤和口感也都不及原產(chǎn)地,主要是暫解游子莼鱸之思。(完)
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