新京報專(zhuān)訪(fǎng)熱播劇美食設計者李舒

　　隨著(zhù)電視劇《繁花》的熱播，劇中獨具上海特色的美食受到了一眾食客的追捧。據某外賣(mài)平臺數據顯示，《繁花》開(kāi)播后上海當地“排骨年糕”的搜索量暴漲近7倍，訂單量環(huán)比開(kāi)播前一周暴漲237%。美食熱也蔓延到了劇中被屢屢提及的上海黃河路。據悉，近半個(gè)月黃河路的周末持續人潮涌動(dòng)，劇中至真園的“原型”苔圣園的包間已經(jīng)全部預訂出去。而和平飯店推出的聯(lián)名定制雙人餐價(jià)值1460元，每日限量20套，同樣有不少人慕名預約。

　　《繁花》中的美食推動(dòng)著(zhù)劇情的發(fā)展，李李的至真園、玲子的夜東京、汪小姐的排骨年糕，吃的是劇中爺叔說(shuō)的“場(chǎng)面”“人面”“情面”，精彩紛呈的菜品展露的不過(guò)是人心。日前，新京報采訪(fǎng)到電視劇《繁花》的文史顧問(wèn)和“繁花食譜”設計者李舒，揭秘令觀(guān)眾欲罷不能的“繁花食譜”背后的創(chuàng )作故事。

　　王家衛要求“拍出來(lái)好看”

　　“愁壞”濃油赤醬的本幫菜

　　李舒的本職是一名作家，她的許多作品都以美食作為切口，例如《民國太太的廚房》《潘金蓮的餃子》等，在她看來(lái)，由食物角度研究歷史更有意思，也更具人文溫度。同時(shí)，她也是一名80后“上海小囡”，對美食的熱愛(ài)，也讓她很早就喜歡從文學(xué)作品中的食物出發(fā)來(lái)研究文學(xué)和創(chuàng )作，她寫(xiě)過(guò)張愛(ài)玲的美食地圖，也研究過(guò)西南聯(lián)大的美食路線(xiàn)，她很喜歡引用張愛(ài)玲的一句話(huà)，“相府老太太，看什么都是個(gè)吃”。

　　2017年11月，李舒突然接到了《繁花》作者金宇澄的電話(huà)邀約，并在上海某餐廳第一次見(jiàn)到了《繁花》的導演王家衛。王家衛曾在李舒的作品《從前的優(yōu)雅》序言中談及這次會(huì )面。他說(shuō)，一頓飯下來(lái)，《繁花》只是開(kāi)場(chǎng)白，反而與李舒聊的盡是唐魯孫(民國時(shí)期著(zhù)名的美食家)。“李舒是唐魯孫的鐵粉，胃口也不遑多讓?zhuān)膲后@良方是一只熱乎乎的肉包子加一角白糖糕。可見(jiàn)她對食物有特殊的感悟，點(diǎn)評人物，也有唐氏之風(fēng)。”以美食會(huì )友，李舒由此開(kāi)始了長(cháng)達七年的“繁花之旅”。

　　實(shí)際上在開(kāi)機前，王家衛并未過(guò)多談及美食對于《繁花》的重要性，只是為李舒布置了許多“作業(yè)”，比如讓她在《繁花》書(shū)中挑選一百條金句，比如讓她寫(xiě)出十個(gè)《繁花》中的美食故事。直到2020年開(kāi)拍后，導演才鄭重其事地讓李舒設計一套“繁花食譜”。

　　雖然那時(shí)李舒已經(jīng)對《繁花》和其美食有了深入的思考，但如何用美食表現《繁花》和上世紀90年代的上海風(fēng)貌？博大精深的江南菜系與港式粵菜之中又要選擇哪些有代表性的菜肴？“我的方法論是盡可能多做，讓導演的選擇面更大一些。”李舒坦言。

　　《繁花》中有兩處最主要的美食場(chǎng)景，一處是黃河路的至真園，一處是進(jìn)賢路的夜東京，兩個(gè)地方的菜呈現截然不同的特色。其中，上世紀90年代黃河路由于經(jīng)濟快速發(fā)展，消費水平也水漲船高。各大飯店為了吸引客人，都會(huì )主打一些看起來(lái)奢華的特色菜，比如燒乳豬、脆皮雞、醉蝦、醉蟹……但實(shí)際上菜式雜亂無(wú)章、不成體系。比如劇中至真園主打的港式粵菜，一部分原因，李李是外地人，不太講所謂本地規矩，甚至后廚可以讓一個(gè)淮揚菜師傅來(lái)燒廣東菜；另外，彼時(shí)確實(shí)有很多飯店都受香港的影響選擇港式粵菜，雖然很多廚師根本沒(méi)有去過(guò)香港，也不知道港式粵菜怎么燒。而劇中黃河路上的“龍蝦三吃”“火焰大王蛇”等也是上世紀90年代大部分餐廳都有的菜。

　　夜東京則與至真園相反。夜東京是一家位于進(jìn)賢路的小餐館，上海女人玲子也是外表看起來(lái)有些斤斤計較，所以夜東京“1.0版本”主打的是上海本幫菜，菜式也以實(shí)惠為主，沒(méi)有過(guò)于昂貴的食材和精致的擺盤(pán)，因為那時(shí)候玲子賺錢(qián)，靠的并不是菜式本身。

　　常規特色菜之外，李舒的“繁花食譜”也為春、夏、秋、冬四個(gè)季節設計了截然不同的時(shí)令菜。“黃河路與進(jìn)賢路的菜是分開(kāi)的，其中至真園和夜東京都有四五十道菜，這些菜我們都做出了‘打樣’，實(shí)實(shí)在在地燒出來(lái)了，而不只是寫(xiě)菜牌給導演看。導演當時(shí)還和我開(kāi)玩笑，說(shuō)可以開(kāi)餐廳了。”

　　導演對于菜品的一個(gè)重要選擇標準便是“拍出來(lái)要好看”。“所以我們最頭疼的是夜東京。”李舒坦言，上海本幫菜燒出來(lái)的樣子，多半是“濃油赤醬”(可理解為“油重味濃”)，看起來(lái)黑乎乎的。尤其像紅燒劃水這樣的家常菜，傳統做法就是在魚(yú)肚子上劃幾刀，很難燒出好看的樣子。“當時(shí)我們真的想了很多辦法，光紅燒劃水的造型，比如不同的擺尾巴姿勢、不同的改刀方法，我們就做了四個(gè)。”李舒說(shuō)，每道菜的不同擺盤(pán)和造型，“打樣”的時(shí)候他們都會(huì )燒出來(lái)讓導演選。“現在劇中拍的這個(gè)紅燒劃水已經(jīng)是我見(jiàn)過(guò)最好看的紅燒劃水了。”

　　每道菜十幾份確保拍攝“管夠”

　　胡歌夸咸雞很好吃

　　盡管做了很多準備，到現場(chǎng)操作的時(shí)候，還是會(huì )發(fā)生很多小狀況。

　　李舒坦言，劇組的美食操作間分為兩階段，第一階段比較簡(jiǎn)陋，是臨時(shí)搭的小工棚；后來(lái)有了一個(gè)餐車(chē)，條件好了不少，但也有限。為了保證速度，所有美食都是合作餐館在后廚做成半成品，現場(chǎng)進(jìn)一步加工。其中，至真園的菜是苔圣園老板娘親自坐鎮監督制作，夜東京的菜則邀請了食廬的烹飪團隊。

　　劇中每種菜肴，食品美術(shù)團隊都要準備出十幾份備用，以確保導演拍攝多條時(shí)“管夠”。李舒印象最深刻的是雞爪。起初團隊買(mǎi)了五十個(gè)，信心滿(mǎn)滿(mǎn)，“因為劇情中一次才啃一個(gè)。”但隨著(zhù)一條接一條地拍，當演員啃完十幾個(gè)，李舒開(kāi)始慌了，她趕緊讓同事小陳開(kāi)車(chē)再去買(mǎi)，最后還因停車(chē)不當被罰了款。

　　李舒說(shuō)，導演要求進(jìn)場(chǎng)的每一道菜都可入口，并且要保證味道，不能是道具菜，“所以我們拍攝用的每道菜真的都非常好吃。當時(shí)我們拍了一碟咸雞，連胡歌老師都說(shuō)很好吃。”但有時(shí)候這對于演員也是一種甜蜜的負擔，比如一場(chǎng)寶總等玲子吃生煎的戲份，現場(chǎng)不斷地拍攝，胡歌就不停地吃了很多個(gè)，“真的非常不容易。”

　　菜式解析

　　菜式一

　　“大王蛇”和“龍蝦三吃”

　　作為80后，李舒對于黃河路的全部印象就是這兩樣菜。她曾撰文回憶，兒時(shí)對玩伴玩笑道“茍富貴勿相忘”，下一句便要許諾“到時(shí)候天天請你吃龍蝦船。”

　　為了保證視覺(jué)效果，劇組是在“椒鹽大王蛇”的基礎上，做出“火焰”效果，這樣看上去更“驚艷”。“龍蝦三吃”是非常懷舊的菜，尤其是龍蝦船，苔圣園專(zhuān)門(mén)從倉庫里找到當年的龍蝦船道具，美術(shù)組進(jìn)行了復制。

　　菜式二

　　“寶總”泡飯

　　如果說(shuō)劇中最為家常但又不可或缺的美食，“寶總”泡飯一定是其中之一。劇中，寶總每次在黃河路上的大飯店談完生意，總要回到進(jìn)賢路的“夜東京”吃一碗泡飯。而在諸多上海文人墨客的筆下，一碗看似平淡無(wú)奇的泡飯也鑄就了上海人的集體記憶。

　　李舒表示，江南地區幾乎沒(méi)有人家不吃泡飯的，而這道菜說(shuō)到底不過(guò)就是拿水泡剩下來(lái)的米飯，講究一點(diǎn)的，在爐子上燒一燒，不講究的直接用開(kāi)水泡也可，但其特點(diǎn)就在于豐儉由人，小菜不同，就跟做人的腔調一樣，可以有非常自由且豐富的口味搭配。李舒小時(shí)候大多都是用寶塔菜來(lái)配泡飯，長(cháng)大后則開(kāi)始嘗試黃泥螺、蟹糊醬、包瓜、苔菜、花生米、蕭山蘿卜干、炒毛豆子等多種多樣的搭配風(fēng)味……

　　而泡飯也是電視劇《繁花》中最早設計的食物之一。李舒研究了很久泡飯可以有多少種不同的搭配。她透露，劇中“寶總”泡飯的配菜設計了50多種，幾乎囊括了她吃過(guò)的所有泡飯版本，“只是泡飯大多都是在夜東京以一個(gè)碗，幾個(gè)擺盤(pán)的形式出現，所以大家可能沒(méi)太注意。”

　　除了配菜“海納百川”之外，劇中寶總吃泡飯的器皿也有講究。李舒表示，因為玲子是從日本回來(lái)的，所以夜東京盛小菜的碟子都是有些日系風(fēng)格的小碟子，后期的餐具則是直接從日本訂購回來(lái)的。劇中出現的“滿(mǎn)堂紅泡飯”則源于李舒一位忘年交講過(guò)的一個(gè)故事。他說(shuō)，當年在穎若館主(盛宣懷孫女、上海程派名票)家中打麻將，宵夜上來(lái)一套紅碟小碗，這是主人嫌棄手風(fēng)不好要改運氣的講究。劇中玲子為寶總上了“滿(mǎn)堂紅”，搭配六道精美配菜，也寓意著(zhù)萬(wàn)事順利。

　　對于這道泡飯，李舒曾撰文回憶，拍攝現場(chǎng)王家衛曾要求泡飯要冒熱氣，但天氣又很冷，每到正式開(kāi)拍的時(shí)候，熱好的泡飯早就涼了。于是她只能把原本的泡飯碗改成有蓋壁厚的蓋碗，每次在開(kāi)拍前燒到滾燙，然后跑著(zhù)送到“夜東京”，胡歌一掀開(kāi)蓋還有熱氣往外升騰，這才算達到拍攝要求。

　　菜式三

　　排骨年糕和粢飯團

　　劇中，排骨年糕是汪小姐與寶總情感關(guān)系的關(guān)鍵隱喻，但這道菜在劇中卻沒(méi)有太多特寫(xiě)鏡頭。“因為它沒(méi)有太多設計空間，拍出來(lái)也不是特別的好看。”李舒說(shuō)，實(shí)際上相較排骨年糕，汪小姐的粢飯團“內料”反而更為豐富。據悉，粢飯團是江南地區的傳統小吃之一，做法是將糯米、粳米按比例泡發(fā)再蒸熟，根據自己的口味可以放入各式各樣的餡料。最經(jīng)典的是油條加白糖，后來(lái)又有了咸蛋黃、榨菜、肉松等食材。李舒表示，僅關(guān)于飯團里包什么，團隊就經(jīng)過(guò)多次討論，有包虎皮蛋的，有包油條的；有撒白糖的，還有不撒白糖的……

　　“我確實(shí)沒(méi)想到排骨年糕會(huì )那么火，但我也能理解，因為排骨和年糕看起來(lái)是完全不搭界的兩樣食材，但放在一起吃又別有一番風(fēng)味。加上劇中汪小姐與寶總的關(guān)系，觀(guān)眾瞬間理解到了‘排骨是排骨，年糕是年糕’，還是蠻有趣的。”

　　菜式四

　　青魚(yú)禿肺和紅燒劃水

　　劇中雖然“夜東京”開(kāi)在進(jìn)賢路，“至真園”在黃河路，食客群體不同，菜式和價(jià)位也相差甚多，但《繁花》中玲子和李李同樣作為上海老板娘，彼此存在微妙競爭感的同時(shí)又彼此信服對方，因此兩家餐廳的菜也需存在相應的“對照”感。

　　比如至真園做的干炒牛河一度非常火爆，于是李舒就在食譜里為夜東京也設計了干炒牛河，不過(guò)還是沿襲上海本幫菜的做法，所以變成了“玲子失敗版干炒牛河”。“當時(shí)我還跟師傅說(shuō)，你要做一道失敗的干炒牛河。他說(shuō)，我做不了失敗的啊！我說(shuō)那就多上點(diǎn)醬油好了。”

　　還有一次，王家衛導演突然提出來(lái)讓李舒盡快想兩道不同的菜，它們的食材是“對照”的，但黃河路賣(mài)得貴，夜東京賣(mài)得便宜，同時(shí)這里面還要有“說(shuō)法”……這種臨時(shí)任務(wù)在《繁花》拍攝期間十分常見(jiàn)，大家默認完成時(shí)限不超過(guò)24小時(shí)，因此必須要快速做出反應。李舒很快從多年積累的美食資料和飲食經(jīng)歷中想到了“紅燒劃水”與“青魚(yú)禿肺”這兩道菜。

　　據公開(kāi)資料可知，“青魚(yú)禿肺(魚(yú)肝)”是蘇州的名菜，拼上海參，有點(diǎn)創(chuàng )新感，符合黃河路的風(fēng)格。因為想要湊齊一道菜至少要用十幾條魚(yú)。而“紅燒劃水”也是江南一道家常菜，其中“劃水”是魚(yú)尾巴的一種俗稱(chēng)，指魚(yú)的尾部連尾鰭的一段。李舒說(shuō)，她曾在蘇州木瀆吃過(guò)幾次“青魚(yú)禿肺”，那時(shí)她就在想，魚(yú)肝吃了，魚(yú)尾巴怎么辦呢？所以她讓珍貴的“禿肺”去了至真園，剩下的“尾巴”去了夜東京。在她看來(lái)，魚(yú)尾是魚(yú)身體上最“活”的一塊肉，不僅體現了夜東京的“小樂(lè )惠”(吃得快樂(lè )而實(shí)惠)，也體現了上海女人的生活智慧。

　　采寫(xiě)/新京報記者 張赫