【著(zhù)書(shū)者說(shuō)】

　　作者：華梅（天津師范大學(xué)教授，著(zhù)有《人類(lèi)服飾文化學(xué)》《服飾與中國文化》等作品70余部，曾獲“中國圖書(shū)獎”）

　　說(shuō)起服裝，人們通常認為再尋常不過(guò)，因為每天都離不開(kāi)。再者，縫制一件普通的衣服好像很簡(jiǎn)單，并不需要什么高科技。實(shí)際上，服裝并不簡(jiǎn)單。

　　所謂“服裝”或“服飾”，包含了四個(gè)方面：第一是衣服。而衣服中有主服，即人軀干上的包裹物。另外還有首服，裹在頭部，如帽子、圍巾等。同時(shí)還有足服，如鞋、襪子一類(lèi)，也有人把手套算作手服。總之衣服是帶有遮覆性的。第二則是佩飾。從頭上的簪釵、小花，到耳環(huán)、項鏈，乃至胸花、腰帶扣、戒指、手鐲、腳鏈……佩飾主要是裝飾或作標識用，不具備遮覆功能。第三是化妝。即以人體肌膚為底布，而又具有服裝功能，如早期的文身、文面、穿鼻，及當代化妝等。第四是隨件，包括手杖、佩劍等。這些隨件可以沒(méi)有，只不過(guò)有了隨件，更能夠彰顯一個(gè)人的身份與地位。

　　單獨論衣服，無(wú)論其造型、色彩、紋樣如何帶有時(shí)代特色，都不能構成服裝史。所謂“服裝”，除了衣服之外，還要有“著(zhù)裝”，即穿著(zhù)方式。而穿著(zhù)方式，則必然涉及性別、年齡、身份、場(chǎng)合，同時(shí)兼及國家、民族等特征。因而服裝史，便有了文化的意義。

　　無(wú)論是昨天、今天還是明天，中國服裝史本身就是一部有形有色的文化史。古代的貫口衫、深衣、福裙、鎧甲、褙子，能不假語(yǔ)言地敘述中國人的生活日常。古代服裝上的白、青、玄、朱、黃，詮釋著(zhù)宇宙的金、木、水、火、土，其中有中國人獨特的哲思。環(huán)佩叮當響，僅是指美人輕移蓮步嗎？不。中國古代有“君子無(wú)故，玉不去身”之說(shuō)。中國人認為，玉飾不僅是身上配飾的組合，還體現著(zhù)天的意志、地的包容、神的威力。玉飾碰撞發(fā)出的韻律與節奏，更是中國“禮”學(xué)的外化。儒學(xué)、道學(xué)、外來(lái)的佛教甚至西晉的玄學(xué)，都融入服裝的風(fēng)格之中，共同創(chuàng )造了獨特的中華文化。

　　筆者所著(zhù)的《極簡(jiǎn)中國服裝史》，是以一本書(shū)的體量反映中國波瀾壯闊的服裝史的一個(gè)嘗試。

　　由絲開(kāi)始

　　在漫長(cháng)的服裝史中，最初那些掛在頸項間的串飾，不一定是為了審美，而可能有著(zhù)更原始、更鄭重的含義——護佑生命、祈福避邪。無(wú)論古今，人類(lèi)生存下去的愿望都十分強烈，古人尤甚。因為在科學(xué)尚不發(fā)達的時(shí)代，先祖們企望有一種超自然的力量保護自己。這時(shí)候，一塊赤鐵礦粉染過(guò)的骨頭、一塊精心雕琢的石塊，都寄予著(zhù)他們對生的希冀。那些在骨管上刻畫(huà)和在礫石上鉆孔的痕跡，為我們留下了古老的文明記憶。

　　雖說(shuō)“今人不見(jiàn)古時(shí)月”，可是“今月曾經(jīng)照古人”。我們的先祖服裝加工工藝的科技含量雖不如今人，但他們在生產(chǎn)力極低的情況下所制成的骨、石等佩飾的精致程度，常令人嘆為觀(guān)止。

　　在漢唐之前，中國人的服裝制作已達到相當高的水平。周代已有完整的服裝制度，秦人更是將強悍的民風(fēng)凝聚成戎裝加身。我們總是想起漢唐，是因為絲綢之路起始于漢，而在唐代已如明珠般輝煌。

　　不得不承認，中華大地上蠶蟲(chóng)吞食桑葉后吐出的絲，確實(shí)織就了數不清的精妙絕倫的“神話(huà)”。黃帝元妃嫘祖就是美麗勤勞的蠶之神。當蠶絲制成衣料時(shí)，那“應似天臺山上月明前，四十五尺瀑布泉”的空靈縹緲，讓人心曠神怡；當衣料染上天然顏料后，那“紅入桃花嫩，青歸柳葉新”的旖旎明麗，令人賞心悅目；當衣裳繡上花紋時(shí)，那“羅衫葉葉繡重重，金鳳銀鵝各一叢”的精工巧思，將美好情感一一向人傾訴。不管是“裙拖六幅湘江水”，還是“鴛鴦繡帶拋何處”，都營(yíng)造出了具有中華藝術(shù)特色的美。中國服裝，從“絲”開(kāi)始，就塑造了獨特的審美風(fēng)格。

　　周禮完備

　　在中國典籍中，有《周禮》《儀禮》《禮記》,號稱(chēng)“三禮”。這三本書(shū)雖然成書(shū)于戰國至漢代，但基本上記述了從周代起便確立的禮儀制度。前兩部更側重于宮廷，如《周禮》中“享先王則袞冕”，表明祭祀大禮時(shí)，帝王百官都必須穿冕服，即中國古代最高等級的禮服。

　　當時(shí)宮中有官任“司服”者，專(zhuān)門(mén)掌管服制實(shí)施。同時(shí)有“內司服”安排帝王及王后的穿著(zhù)。《周禮·春官·司服》中記載：“掌王之吉兇衣服，辨其名物，與其用事。”說(shuō)的即是按照制度規定，分儀式內容而確定服裝。孔子曾說(shuō)：“乘殷之輅，服周之冕。”由此可認為周代冕服就是中國服裝制度的范本。

　　以最典型的冕服而言，即可看出這種“頂層”禮服的大致構成形式。簡(jiǎn)單地說(shuō)，冕服應包括冕冠，上衣下裳，腰間束帶，前系蔽膝，足登舄屨。

　　冕冠上面的板為綖板。綖作前圓后方形，戴時(shí)后面略高一寸，呈向前傾斜之勢，不似我們當代戲劇中前高后低狀。旒為綖板垂下的成串彩珠，一般為前后各十二旒，但根據禮儀輕重和等級差異，也有九旒、七旒、五旒、三旒之分。每旒多為穿五彩玉珠九顆或十二顆。冕冠戴在頭上，以笄(簪子)沿兩孔穿發(fā)髻固定，兩邊各垂一珠，叫作“黈纊”，也稱(chēng)“充耳”，垂在耳邊，意在提醒君王勿輕信讒言。

　　冕服多為玄衣而纁裳，連同綖板，都是上為黑色，下為暗紅色(或稱(chēng)絳)。上以象征未明之天，下以象征黃昏之地，然后施之以紋樣。帝王隆重場(chǎng)合著(zhù)袞服，即繡卷龍于上，然后廣取幾種自然景物，并寓以種種含義。《虞書(shū)·益稷》中記：“予欲觀(guān)古人之象……”繡繪“十二章”，“十二章”即十二幅圖案，內容有日、月、星辰、山、龍、華蟲(chóng)、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。其中繡日、月、星辰，取其照臨；繡山形，取其穩重；繡龍形，取其應變；繡華蟲(chóng)(雉鳥(niǎo))，取其文麗；繡繪宗彝，取其忠孝；繡藻，取其潔凈；繡火，取其光明；繡粉米(白米)，取其滋養；繡黼(斧形)，取其決斷；繡黻(雙獸相背形)，取其明辨。以上紋飾為十二章，除帝王隆重場(chǎng)合采用外，其他多為九旒七章或七旒五章，諸侯則依九章、七章、五章而依次遞減。

　　秦漢雄渾

　　公元前221年，秦滅六國，建立起中國歷史上第一個(gè)統一的多民族封建王朝。公元前202年，劉邦建立漢王朝，定都長(cháng)安，史稱(chēng)西漢。后劉秀重建漢政權，定都洛陽(yáng)，史稱(chēng)東漢。東漢亡于公元220年，自秦統一至此共有400余年。

　　這期間，秦始皇“書(shū)同文，車(chē)同軌”“兼收六國車(chē)旗服御”，漢代遂“承秦后，多因舊”，因而秦漢服裝有許多相同之處。漢武帝派張騫出使西域，開(kāi)辟絲綢之路后，各民族之間交流活躍，致社會(huì )風(fēng)尚有所改變。人們對服裝的要求也越來(lái)越高，穿著(zhù)打扮日趨繁復。

　　秦漢時(shí)期，男子以袍為貴。袍服屬漢族服裝古制，《中華古今注》稱(chēng)：“袍者，自有虞氏即有之。”實(shí)際上就是上下連屬形制，以貫口衣、深衣一脈相承下來(lái)。袍服樣式以大袖為多，袖口部分收縮緊小，稱(chēng)之為袪，全袖稱(chēng)之為袂，寬大衣袖常被夸張為“張袂成陰”。褲為袍服之內下身的衣裝，類(lèi)似后世套褲。《說(shuō)文解字》有“绔，脛衣也”，意扎裹腿帶。冠作為官員朝服中的首服，在漢代又有嚴格規定。東漢永平二年(公元59年)，漢明帝劉莊詔有司博采《周官》《禮記》《尚書(shū)》等典籍，重新制定了祭祀服裝和朝服制度。以“平天冠”為例，“皆廣七寸，長(cháng)尺二寸，前圓后方，朱綠里，玄上，前垂四寸，后垂三寸，系白玉珠為十二旒”“三公諸侯七旒，青玉為珠；卿大夫五旒，黑玉為珠”。

　　秦漢婦女禮服，仍承古儀，以深衣為尚，沒(méi)有像男子那樣被袍服所取代。《后漢書(shū)》記：“貴婦入廟助蠶之服皆深衣制。”深衣不僅照樣穿用，而且還在原有基礎上又有所增加，下擺部分大，腰身裹得很緊，衣襟角縫一根綢帶系在腰或臀部。馬王堆漢墓中有一件素紗襌衣，衣長(cháng)1.6米，袖通長(cháng)1.95米，重量只有49克。這件為女主人隨葬的衣服，如果將領(lǐng)與袖上絹做的邊緣重量去掉，可以想象絲會(huì )是怎樣的輕柔薄滑。

　　魏晉飄逸

　　《極簡(jiǎn)中國服裝史》看似體量不大，實(shí)際上知識底座很大，并非僅是一個(gè)朝代一個(gè)朝代地列舉有代表性的服裝。舉個(gè)例子，魏晉南北朝時(shí)為什么會(huì )出現“褒衣博帶”？即寬大的袍衫，長(cháng)而繁雜的腰飾。

　　服裝的款式只是表象，寬大的袍衫為什么會(huì )在這個(gè)時(shí)候出現，卻不是在漢代出現？這就要從政治形勢、文化風(fēng)氣、社會(huì )意識以及地理環(huán)境說(shuō)起。首先，這一時(shí)期戰亂頻發(fā)，人民流離失所，必然會(huì )引起各民族的遷徙與雜居。雖說(shuō)文化交流有一些是主動(dòng)的、積極的，但也有一些是被動(dòng)的、不得已的。這個(gè)過(guò)程，引起了服裝風(fēng)格及著(zhù)裝規范的流變。其次，社會(huì )動(dòng)蕩，政權更替頻繁，文人會(huì )感到空懷報國之志，不知向何處施展才能，因此抗拒禮儀、不拘邊幅、放蕩不羈，這在《世說(shuō)新語(yǔ)》中有詳細描寫(xiě)。此外，從古籍記載中不難看出，當年除了“飄若游云，矯若驚龍”“濯濯如春月柳”等形容外，還出現了許多道德、審美概念等方面的詞匯，如生氣、骨氣、風(fēng)骨、風(fēng)韻、自然、溫潤、情致、神、真、韻、秀等。這些屬于文化范疇的表達，無(wú)疑對服裝風(fēng)格產(chǎn)生了影響。

　　那么，“褒衣博帶”的美感從何處來(lái)？這取決于服飾面料。早在漢代時(shí)，中國印染織繡就已經(jīng)達到相當高的水平，一則是因為張騫鑿空了一條絲綢之路，再者漢代的印染織繡也已非常成熟，如大家熟知的“五星出東方利中國”護膊，即出土于新疆和田一處古墓中。曹植在《洛神賦》中寫(xiě)道：“奇服曠世，骨像應圖。披羅衣之璀璨兮，珥瑤碧之華琚。戴金翠之首飾，綴明珠以耀軀。踐遠游之文履，曳霧綃之輕裾。”除了文字的描述之外，只需打開(kāi)顧愷之的《洛神賦圖》，就會(huì )領(lǐng)略到“褒衣博帶”之美、之雅、之奧妙。

　　隋唐華贍

　　隋唐時(shí)期，中國南北統一，疆域遼闊，政治穩定，經(jīng)濟發(fā)達，中外交流頻繁，體現出唐代政權的穩固與強大。唐都長(cháng)安，不僅君臨全國，而且是亞洲經(jīng)濟文化中心。服裝，作為精神與物質(zhì)的雙重產(chǎn)物，與唐代文學(xué)、藝術(shù)、醫學(xué)、科技等一起，構成了燦爛的文明。

　　這一時(shí)期，士庶、官宦男子普遍穿著(zhù)圓領(lǐng)袍衫，而服式、服色都呈現出多姿多彩的局面。貞觀(guān)四年(公元630年)和上元元年(公元674年)，宮廷兩次下詔頒布服色及佩飾規定，第二次較前次更為詳細：“文武三品以上服紫，金玉帶十三銙；四品服深緋，金帶十一銙；五品服淺緋，金帶十銙；六品服深綠，銀帶九銙；七品服淺綠，銀帶九銙；八品服深青，鍮石帶九銙；九品服淺青，鍮石帶九銙；庶人服黃，銅鐵帶七銙。”

　　隋唐五代女子服裝，奇異紛繁，令人目不暇接。其繁復精美，不僅超越前代，后世也難以企及。三百余年中，女子主要著(zhù)襦裙裝、男裝、胡服等。襦裙裝的穿著(zhù)方式是，上穿短糯，佩披帛、加半臂，下著(zhù)長(cháng)裙，將裙腰提高至腋下，以綢帶系扎以充分顯示豐腴。除了裙之外，女子也常著(zhù)衫。衫比襦長(cháng)，多指絲帛單衣，質(zhì)地輕軟。從溫庭筠“舞衣無(wú)力風(fēng)斂，藕絲秋色染”、張祜“鴛鴦鈿帶拋何處，孔雀羅衫付阿誰(shuí)”以及歐陽(yáng)炯“紅袖女郎相引去”等詩(shī)句來(lái)看，唐代女子喜歡紅、淺紅或淡赭、淺綠等色，并加金銀彩繡為飾。

　　宋代風(fēng)雅

　　宋朝時(shí)期，工商業(yè)興起，農業(yè)與手工業(yè)發(fā)展迅猛，汴梁出現繁華景象。在對外貿易方面，宋較之唐更為興盛。“海上絲綢之路”開(kāi)辟，通往阿拉伯、波斯、日本、朝鮮、印度等國的商路被打開(kāi)。宋人以金、銀、銅、鉛、錫、雜色絲綢和瓷器等，換取外商的香料、藥物、犀角、象牙、珊瑚、珠寶、玳瑁、蕃布等商品，對中國服裝及日用習尚產(chǎn)生了重要影響。

　　兩宋時(shí)期的男子常服以襕衫為風(fēng)尚。所謂襕衫，即無(wú)袖頭的長(cháng)衫，上為圓領(lǐng)或交領(lǐng)，下擺一橫襕，以示上衣下裳舊制。襕衫在唐代已被采用，至宋代最為盛興，被燕居仕者、告老還鄉者或低級吏人廣泛穿著(zhù)。一般情況下，常用細布，顏色用白，腰間束帶。幅巾在宋時(shí)重新流行，一般文人、儒生以裹巾為雅。因可隨意裹成各種式樣，于是形成了以人物、景物等命名的各種幅巾，如筒高檐短的“東坡巾”，還有“程子巾”“逍遙巾”“高士巾”“山谷巾”等。

　　因宋代城鎮經(jīng)濟發(fā)達，工商各行均有特定服裝，稱(chēng)百工百衣。孟元老《東京夢(mèng)華錄》里記載：“又有小兒子，著(zhù)白虔布衫，青花手巾，挾白磁缸子，賣(mài)辣菜……香鋪裹香人，即頂帽披背。質(zhì)庫掌事，即著(zhù)皂衫角帶，不頂帽之類(lèi)，街市行人便認得是何色目。”除《東京夢(mèng)華錄》外，張擇端在《清明上河圖》中繪數百名各行各業(yè)人士，服式各異，百態(tài)紛呈。

　　宋代婦女服裝，一般有襦、襖、衫、褙子、半臂、背心、抹胸、裹肚、裙、褲等，其中以褙子最具特色。這一服飾，以直領(lǐng)對襟為主，前襟不施袢紐，袖有寬窄二式，衣長(cháng)有齊膝、膝上、過(guò)膝、齊裙至足踝幾種，長(cháng)度不一。在左右腋下開(kāi)以長(cháng)衩，好像受遼服影響，也有不開(kāi)側衩的。宋時(shí)，上至皇后貴妃，下至侍從、優(yōu)伶樂(lè )人及燕居男子都喜歡穿用，這種衣服隨身合體又典雅大方。

　　極簡(jiǎn)不“簡(jiǎn)”

　　在行至文末時(shí)，有必要說(shuō)一說(shuō)《極簡(jiǎn)中國服裝史》的由來(lái)。它雖然體量不大，卻是筆者從事中國服裝史教學(xué)研究數十年的結果。

　　還記得教育部在高校設立服裝設計專(zhuān)業(yè)后，筆者成為第一批“中國服裝史”的教師。接到教學(xué)任務(wù)后，我便開(kāi)始寫(xiě)“中國服裝史”講義，越寫(xiě)越有興趣，越寫(xiě)越覺(jué)得服裝太有內涵了，因為一部中國服裝史正是中華民族的發(fā)展史。我懷著(zhù)對祖國文化的摯愛(ài)，一字一字寫(xiě)、一段一段改，并且配上圖在課堂上講授。講的過(guò)程中，發(fā)現知識太匱乏，又去找古籍對服裝史予以佐證。就這樣，一部《中國服裝史》于1989年交由天津人民出版社出版。彼時(shí)至今，不斷修訂的4個(gè)版本已印刷43次。

　　《中國服裝史》之所以長(cháng)期受到讀者喜愛(ài)，主要因為與時(shí)俱進(jìn)、常寫(xiě)常新。看起來(lái)，歷史是固定在一定的軌道上發(fā)展，其實(shí)，人們的認識程度、理解程度在不斷更新。隨著(zhù)考古工作不斷深入，歷史資料也在不斷更新。《極簡(jiǎn)中國服裝史》著(zhù)成，濃縮的不僅是字數，重要的是對核心的把握。對知識先疊加后篩選，有了精準的定位，才能確保《極簡(jiǎn)中國服裝史》“簡(jiǎn)”又“不簡(jiǎn)”。

　　一般來(lái)說(shuō)，“史”類(lèi)書(shū)籍，就是按歷史演進(jìn)順序來(lái)寫(xiě)。如中國服裝史，從中國服裝的“晨曦”開(kāi)始，進(jìn)而書(shū)寫(xiě)原始社會(huì )、奴隸社會(huì )、戰國秦漢、魏晉南北朝……可是，書(shū)寫(xiě)《極簡(jiǎn)中國服裝史》，充分運用了筆者在20世紀90年代提出的人類(lèi)服飾文化學(xué)理論框架。其中，不僅有服飾史內容，還涉及服飾社會(huì )學(xué)、服飾生理學(xué)、服飾心理學(xué)、服飾民俗學(xué)和服飾藝術(shù)學(xué)。

　　近十余年來(lái)，中華優(yōu)秀傳統文化的重要性得到了充分重視。在這樣的背景下，人民美術(shù)出版社提出“極簡(jiǎn)中國服裝史”的創(chuàng )意，筆者在常年教學(xué)與研究基礎上來(lái)完成這一命題，可謂應時(shí)之需。

　　惜字如金，“簡(jiǎn)”又“不簡(jiǎn)”，是筆者在書(shū)寫(xiě)這本小書(shū)時(shí)，一直銘記的宗旨。責任編輯不厭其煩，一幅幅地審圖、加圖、換圖，還要在每頁(yè)注明難解字詞，配上具體說(shuō)明，工作量亦不可小覷。

　　匯各方力量與心血，方成就了這樣一本書(shū)。望它能給讀者帶來(lái)一些積蘊與思考。

　　《光明日報》（2024年02月08日 11版）